Guten Tag. Zu Ihrer Frage möchte ich mich aus mehreren Perspektiven äußern – vom Zustand des Mauerwerks selbst bis zur korrekten Systemlogik der Oberflächenschichten.

1. Zustand des Mauerwerks (Steinmauer ohne Feuchtigkeitssperre)
Die Tatsache, dass das Steinmauerwerk in dem ungeheizten Objekt derzeit trocken wirkt und keine Ausblühungen zeigt, ist eine gute Nachricht, erfordert aber eine gewisse Vorsicht. Steinmauerwerk ohne Putz oder nach dessen Abschlag kann an der Oberfläche sehr schnell austrocknen und visuell täuschen. Wenn die ursprünglichen Putze lange trocken waren, ist das Mauerwerk tatsächlich ohne nennenswerte Feuchte.

Dennoch würde ich – da es sich um ein Objekt ohne Feuchtigkeitssperre handelt – vor dem Abschluss der Oberflächenbearbeitung die Herstellung einer nachträglichen Abdichtung gegen aufsteigende Feuchte erwägen. Im Steinmauerwerk können Sie mit unserem AquaStop Cream System eine zuverlässige Feuchtigkeitssperrschicht zur Verhinderung aufsteigender Feuchte schaffen (siehe: https://www.youtube.com/watch?v=MN9C8Ucpsfk). Da Sie die Wände erst im rohen Zustand haben, würde sich der Umfang der Arbeiten und die finanziellen Kosten nicht wesentlich ändern, aber Sie hätten hundertprozentige Sicherheit, dass die neuen Putze in Zukunft nicht leiden würden.

2. Wahl des Spachtels und Systemlogik (Wasserdampfdiffusivität)
Sie haben sich wirklich für einen hochgradig wasserdampfdurchlässigen Putz entschieden, der sich sehr gut auf Steinmauerwerk auftragen lässt. Der Putz mit AquaSan Porosity Zusatz schafft eine hochgradig atmungsaktive, wasserdampfdurchlässige Struktur. Dieser Mörtel wird ohne Kalk gemischt (Sand, Zement, Wasser und AquaSan Porosity Zusatz im genauen Verhältnis nach dem technischen Datenblatt), kann aber auch aus dafür vorgesehenen Fertigbetonmischungen gemischt werden.

Die Tatsache, dass die Mischung kein Kalk enthält, ist auf die einzigartige chemische Zusammensetzung des Zusatzes zurückzuführen, der den Mörtel leichter macht und belüftet, sodass er perfekt hält und funktioniert, auch ohne ihn.

Was den anschließenden Spachtel betrifft, lautet die Schlüsselregel zur Wahrung der Systemlogik: Alle Schichten müssen hochgradig atmungsaktiv bleiben.

Sie haben zwei Möglichkeiten:

• Eigenherstellung des Spachtels: Sie können sich Ihre eigene Spachtelmischung erneut wie den Putz mit dem AquaSan Porosity Zusatz nach der Rezeptur im technischen Datenblatt anmischen. Das Verfahren ähnelt dem der Kernputzschicht, verwendet aber nur feinen Sand mit einer Körnung von 0 bis 2 mm, damit die Oberfläche ästhetisch glatt ist und sich gut verstreichen lässt.

• Gekaufter Fertigspachtel: Sie können ohne Bedenken Fertigspachtel von jedem Hersteller verwenden (z. B. den von Ihnen erwähnten Cemix), aber es muss sich um einen Sanierungsspachtel handeln. Herkömmliche Innenspachtel könnten die Atmungsaktivität des Kerns unnötig verringern. Es gibt keine unerwünschten chemischen Reaktionen zwischen einzelnen Putzmarken und unserem Kern. Die größte Kostenersparnis haben Sie bereits durch die Eigenherstellung des Kerns als Putz mit AquaSan Porosity Zusatz erreicht (wo der Materialverbrauch am höchsten ist). Beim Spachtel, der nur in millimeterdicken Schichten aufgetragen wird, wird der Kauf einer fertigen Sanierungsmischung Ihre Gesamtkosten nicht wesentlich erhöhen.

Praktischer Tipp für Auftrag und Oberflächenfinish: Wenn Sie auf bereits trockenem Kern spachteln, befeuchten Sie den Untergrund nur leicht mit klarem Wasser – verwenden Sie keine Tiefengrundierung wie Sokrat oder Ähnliches, Sie würden damit unnötigerweise die Atmungsaktivität des Untergrunds wieder verringern. Zum Abreiben von Sanierungsspachtel wird im Allgemeinen kein Melaminglätter empfohlen, und der Spachtel sollte auch nicht zu sehr mit einem Filzglätter gepresst werden.

Hersteller von Sanierungsmaterialien, einschließlich uns, empfehlen zwar allgemein einen Polystyrolglätter (weil er hart ist und die Oberfläche nicht drückt), aber Handwerker weichen ihm auf Baustellen oft aus, weil damit ein schöner, glatter Look schwerer zu erzielen ist. Um ehrlich zu sein: Beim Abreiben mit einem Polystyrolglätter muss das Oberflächenfinish nicht gleich perfekt sein, da die Sandkörner stärker auf die Oberfläche gedrängt werden und die Struktur rauer bleibt. Hier hilft aber ausgezeichnet eine bewährte Malregel: Sobald der Spachtel vollständig trocken ist, nehmen Sie feines Schleifpapier (idealerweise auf einem Schleifbrett oder Brett befestigt) und schleifen die Oberfläche mit kreisenden/bogigen Bewegungen leicht ab. Auf diese Weise entfernen Sie die hervorstehenden Körnchen und die Oberfläche ist bereit für einen sauberen Anstrich. So sollte es jeder Maler bei neuen Putzen richtig machen.

3. Endanstrich (Kalk versus Innenfarbe)
Kalk ist ein natürliches, hochgradig wasserdampfdurchlässiges Material, daher ist es aus chemischer Verträglichkeit mit dem AquaSan Porosity Putz in Ordnung – es gibt keine unerwünschte Reaktion. Achten Sie aber auf die Ausführung selbst – die Kalkpaste muss zum Anstreichen ausreichend verdünnt zu einem dünneren Anstrich werden, um gut in die Struktur des Spachtels und teilweise auch in den Kern einzuziehen. Wenn sie zu dickflüssig bleibt, könnte sie sich in Zukunft unangenehm abblättern.

Bedenken Sie gleichzeitig, für welche Räume die Wand bestimmt ist. Ein Kalkputz nämlich hat eine hohe Anfälligkeit für Verschleiß (Verschmutzung durch Kontakt). Wenn es sich um Kellerräume handelt, ist das normalerweise kein Problem. Wenn es sich jedoch um einen Wohn- oder Aufenthaltsraum handelt, würde ich eine modernere Alternative empfehlen.

In unserem Portfolio bieten wir für diese Zwecke die Farbe Jupol Classic an. Es ist eine Innenfarbe speziell für Sanierungsputze und Spachtel, ist hochgradig wasserdampfdurchlässig (die Wand darunter atmet problemlos), bietet aber im Gegensatz zu Kalk ausgezeichnete Verschleißfestigkeit. Die endgültige Entscheidung liegt bei Ihnen, je nach Art der Nutzung des betreffenden Raums.

Mit freundlichen Grüßen,
Jiří Schwarz